Pomellato au Palais de Tokyo : l’histoire d’un joaillier révolutionnaire

Dès l’origine, Pino Rabolini nourrit une vision forte : la joaillerie doit être audacieuse, vivante et intimement liée à la personnalité de celle qui la porte. Pensée pour une nouvelle génération de femmes revendiquant une plus grande indépendance, elle est conçue pour accompagner chacun de leurs mouvements.

Au fil des décennies, la Maison ne cesse de s’affranchir des conventions, en redéfinissant non seulement les codes esthétiques de la joaillerie, mais aussi ce qu’elle peut représenter lorsqu’elle est choisie par les femmes, pour elles-mêmes.

Pour Catene (2021), l’une des collections contemporaines les plus emblématiques de la Maison, les maillons, finis à la main, atteignent une fluidité exceptionnelle, presque liquide. Dans certaines pièces, l’or semble s’effacer sous un dense pavage de pierres : le sertissage irrégulier, signature de la Maison, fait presque disparaître le métal.

Au fil de leur parcours, les visiteurs découvrent un univers de bijoux colorés, sélectionnés non seulement pour leur rareté et leur valeur, mais surtout pour leur profondeur chromatique, leur toucher et leur résonance émotionnelle. Telle est la philosophie « Free gems » de Pomellato : une remise en question des hiérarchies traditionnelles qui célèbre une beauté libérée des conventions. 

Cette philosophie s’exprime à travers des tailles audacieuses, des contrastes, des pierres non conventionnelles – rubellite, péridot, aigue-marine, labradorite et topaze – ainsi que des sertissages innovants qui transforment la couleur en un langage vibrant. Dans les collections patrimoniales, à l’image de Mosaico (1997-1999), Mora (1996-1997), Rugiada (1999), Griffe (1995) et Caramelle (2004), les griffes ne se limitent plus à leur fonction de maintien : saisissantes, elles deviennent de véritables éléments de design. Les cabochons sont baignés de lumière grâce à de larges ouvertures dans le sertissage, et les pavages sont disposés selon des rythmes volontairement irréguliers. Avec Bizansio (1993), le serti affleurant libère les pierres des structures visibles. Lago (2001) relève de la même démarche : la gemme se meut en une goutte de couleur lumineuse nichée dans un écrin d’or sculptural. 

Dans la forme également, Pomellato affranchit le savoir-faire de la tradition et fait du bijou une sculpture à porter sur soi : les volumes amples et généreux, inspirés de l’esprit milanais, incarnent à la fois l’élégance et la structure architecturale, l’audace et la précision.

Présentées aux côtés des images qu’elles ont inspirées, ces pièces révèlent un lien intime entre l’objet et celle qui le porte, l’un des thèmes phares de l’exposition. 

Parmi les premières maisons de joaillerie à comprendre que l’image peut être aussi radicale que la création elle-même, Pomellato confie ses campagnes aux photographes les plus influents de la fin du XX^e siècle, tout en constituant un fonds photographique rare dans le monde de la publicité joaillière.

Au Palais de Tokyo, ces images s’imposent comme des œuvres d’art à part entière. Elles redonnent tout son sens à l’ambition initiale de ces campagnes : plus qu’une photographie de produit, une mise en scène qui sublime le porté. 

Au début des années 1990, les visuels Pomellato s’orientent résolument vers le portrait, avec des images intimistes, empreintes d’émotion, qui révèlent la force et la singularité de la femme Pomellato.  

Les cadrages resserrés de Snowdon, les images de Javier Vallhonrat illustrant une féminité affranchie, et les portraits de style documentaire réalisés par Michel Comte, notamment ceux de Geraldine Chaplin et de Catherine Deneuve, toutes ces images se focalisent sur l’identité de la femme, et non plus sur son apparence : elle n’est pas muse, mais actrice de sa propre histoire. 

Cet angle constitue le fil conducteur de toutes les révolutions de Pomellato. De la conviction originelle de Pino Rabolini à Pomellato for Women, la plateforme engagée lancée en 2017 en faveur de l’égalité entre les sexes et de la lutte contre les violences domestiques, chaque révolution est inspirée par les femmes, créée pour les femmes, et dédiée aux femmes.

Il apparaît d’ailleurs naturel que l’exposition « Le Joaillier Révolutionnaire » se tienne au Palais de Tokyo, lieu de convergence entre mode, arts et idées, et d’autant plus d’y présenter en parallèle Pomellato Stile Libero, la nouvelle collection de Haute Joaillerie de la Maison.  

Composée de 65 créations, la collection se distingue par une utilisation singulière de la couleur, des volumes sculpturaux, une innovation technique et un savoir-faire d’exception, qui font depuis toujours la renommée de Pomellato. Audace réinterprète la chaîne Gourmette emblématique des archives de 1972 dans une structure modulaire en or rose ponctuée de diamants blancs et bruns. Pour Drops of Paraíba, 21 tourmalines Paraíba en forme de poire s’inscrivent dans une composition fluide et irrégulière grâce au serti libre de Pomellato. Enfin, pour le collier Arabesque, créé en collaboration avec l’artiste française Sara Bran, l’or rose est percé à la main afin d’obtenir une architecture ajourée rappelant la dentelle, mise en lumière par 18 diamants taille rose et 4 123 diamants taille brillant. 

Présentées ensemble, l’exposition et la nouvelle collection de Haute Joaillerie constituent à la fois un nouveau chapitre et une confirmation, révélant la continuité d’une vision qui guide la Maison depuis près de soixante ans. La joaillerie est conçue comme l’expression d’une identité, un choix libre de la femme qui la porte. Une approche qui reflète l’évolution des mentalités, et qui y a également contribué. 

En novembre 2024, à la Fosun Art Foundation de Shanghai Pomellato présentait sa toute première exposition intitulée « Art & Jewelry », qui mettait en lumière un demi-siècle de créativité, dont témoignaient les campagnes de publicité iconiques et les créations phares de la Maison. Découvrez cette retrospective grâce à Kering Highlights.